口味，有個時候真的是件很私人化的事情，同樣一道菜，“一千個讀者有一千個哈姆雷特”，一千張嘴巴亦能嘗出一千種味道。于是，有人感慨，味道，味道，味覺有個時候就是道，可是“道可道，非常道”，味道之妙一旦被渲染，就會被弄得玄之又玄。
其實，無論鐘鳴鼎食，還是山野小味，“口之于味，有同嗜焉”，味道根本沒那么玄乎，但凡你覺得好吃的東西，別人亦會有同感，差別在于，有人能吃能說，堪稱美食家；有人能吃不能說，只能歸于好吃之徒；還有一些人，既不會吃也不能說，當然就有點小遺憾了。
翻尋歷史上那些著名的頂級吃貨，無論是蘇軾、林洪，亦或是李漁、袁枚，在他們的菜譜里，竹筍都以其清鮮傲居首位，就連《詩經》里也有“其蔌維何，維筍及蒲”的詩句。《紅樓夢》里一味雞髓筍，沒有具體介紹怎么做，單看名字就覺得口舌生津，《金瓶梅》里也有酸筍魚、春不老炒冬筍、紅馥馥糖筍等菜式，保準讓你讀得口水直流，無怪乎近代大畫家吳昌碩在他的《竹筍圖》里盛贊，“客中常有八珍嘗，哪及山家野筍香?！?br style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; list-style-type: none;"/>
筍，作為竹之萌芽，有冬春之分。冬筍韜光養(yǎng)晦厚積薄發(fā)，肉質細膩入口醇厚；春筍日新月異勢不可擋，味道鮮利直戳眉毛。無論哪種，皆因其吸收了土地之精華，使其變得性甘味美，入口清絕，張岱曾盛贊，“其嫩如玉，其香如蘭，入口甘芳，天下無比”。
我的老家隆回縣地處雪峰腹地，四周山脈綿延，山上竹修林茂，山里人家靠山吃山，冬閑之日或春季勞作之余，肩扛鋤頭或手握鐵鏟，去山間挖筍，確是樂事一件。
冬筍有點像土行孫，矮小精瘦，藏于土內，要找到它，需學會“相”土才行；春筍則像個俊小伙，披堅執(zhí)銳，窺視山林，蠢萌里透露出機靈精巧。山里人不以食筍為主，而是靜待成竹，做些桌椅板凳簸箕菜簍之類的物件自給自足。有盈余了，才將竹子伐倒，運出山外，換取衣食所需。有經驗的山里人，專挖那些不成竹的冬筍或小筍食用，因此，我們老家流傳這樣一句順口溜，“九前冬筍逢春爛，九后冬筍清明旺”，由此可見，竹筍在寒冬時節(jié)，便已在地底下萌發(fā)、生長，沒到春季，即使將土丘隆起，也不敢破土而出，終究害怕冬天的寒冷。直到春雷喚醒大地，春雨滋潤山崗，竹筍才敢拱破地衣，快速生長。
筍，無論是炒、燒、燉、煮、煨，均別有風味。
李漁在《閑情偶寄》里記載，“食筍之法多端，不能悉紀，請以兩言概之，曰：‘素宜白水，葷用肥豬?！弊屑毾胂?，還真是精準到位。
我個人覺得，冬筍宜素炒，因為其自身飽滿鮮嫩，與香菇、青菜搭配，細嫩清脆，不會掉了身價。2014年冬天，我去山東泰安旅游，爬完泰山回來后，饑渴難耐，在山腳下一條小巷子里的小酒館內，吃到了一盤“燒二冬”，菜一端上來，立馬被其“黑白相間”的賣相所吸引，白嫩脆生的冬筍，香濃爽滑的香菇，一口下去，清雅雋永，齒頰留香，至今難忘。
春筍呢，則宜伴葷。小時候，母親最拿手的菜是小筍炒臘肉。小筍剝好后，焯水撈出，然后拍扁切段，臘肉要選肥多瘦少的那種，油要用茶籽油，將臘肉切成薄片后，煸炒時佐以紅椒和大蒜，這樣炒出來的小筍炒臘肉，麻辣鮮香，非常下飯，我一餐吃兩三碗。
記得曾讀過這樣一個故事，說清代揚州個園主人黃至筠，某日春游歸來，忽然想吃黃山剛出土的“黃泥拱筍”，可揚州城與黃山相隔數百里，山中筍嫩不等人，黃至筠心生妙計，他讓人設計了一種可以移動的火爐，在山上砍下嫩筍后，與肉一道放到鍋里燜煮，腳夫挑著擔子晝夜兼程趕到揚州，筍如山中剛采摘時一樣鮮美。
哈哈，這吃貨的境界真是不一般，能在食材最好的時候當機立斷去采，還得跟時間賽跑，一路追著趕著，終于吃到了筍子燉肉的巔峰味道?？墒俏以谙?，在那個沒有高鐵的時代，從黃山到揚州，少說也得幾日腳程，筍子和肉會不會燉得稀爛？
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